最爱喜洲这个名字，一片带着喜气的水中陆地，大理的地名总喜欢带上山或水，比如巍山、南涧、沙溪、漾濞、洱源，大理人都是山水哺育的一代人。之所以单独说起喜洲，是因为去过大理的众多地方，唯独喜洲情有独钟。

喜洲之于大理，之于我，去过就变成心底的朱砂，像长在心里似的，忘也忘不掉，一如海明威笔下的巴黎“如果你年轻的时候去过巴黎，那么你今后走到哪里，它都会跟着你，因为巴黎是一场流动的盛宴”~

喜洲离古城很近，在苍山门可以坐到小巴车，上车买票一个人才7块钱。坐了半个小时左右，到了通往喜洲的路口，走到喜洲古镇有点远，最好拼个三轮车过去，划算还省时省力。

喜洲古镇景区是要买门票的，但其实景区里面跟大理古城差不多，喜洲是个小镇，镇上的风景比那里面好得多。一般要先找着严家大院，然后就能到镇中心，严氏大院是一座有多院套连起来的深宅大院，走进翘角飞檐高大繁复的大门，是“三坊一照壁”的院落，有照壁字画，花木摇曳，令人满目生辉。进了过厅是“四合五天井”的大院，有漏角、天井，四通八达，仿若迷宫。

喜洲的建筑，向来被艺术家们所钟爱，比起其他地方的白族建筑，它保留了更多传统的白族元素，翻修的很少，多数都是一直流传下来的，虽然墙体已经有些脱落，露出片片的灰黄，房顶上长的草很有喜感。

喜洲的房屋是那种参差不齐，鳞次栉比，有一种凌乱的美感。街道也是那种旧旧的、窄窄的，人少的时候，走在里面，会有点阴森~总之，有点不羁的清冷，俨然民国年间败落萧条的封建老街。同时又有着像它的名字这般的安宁的感觉，让人想起穿着古风的裙子，绣花鞋，一摇一摆的深闺小姐。

我喜欢的喜洲，还在于它的自然，不被诱惑，坚守传承。严家大院门口，有很多小吃摊，自己家做的小吃，虽然卖相不一，但一吃就知道是祖传的味道，喜洲粑粑是当地的名小吃，不同的店家做出来的，味道都不一样，虽然都是同样的用料，同样的做法，但是所谓家传，就是只有自己家才有。

喜洲古镇到海舌公园，途径一处海心亭，它是当年喜洲首富严子珍，也就是严家大院的主人投资兴建的一栋花园别墅，在当时洱海的水位比现在高，房屋建在上面，就像洱海上的一座亭子，海心亭由此而得名。

后来被很多文人称为大理的“经典”别墅，用作接待重要贵宾，是一个贵族修身养性的场所，现在也供游客观赏。

喜洲总离不开历史这个词，这里的美有厚度，也有阅尽世事后的豁然，在这里能找到一份归属感，源于自然、传承和民族，纵然它不再大喜大悲，可人生在世最终的追求也不过就是祥和二字。